Calvin Klein SVP Cum Inclusive Brand Creator Willy Chavarria samarbetar med Nike

Efter en breakout-show förra säsongen återvände Willy Chavarria till en landningsbana i New York och visade sin höst 2022 utanför kalendern (men ironiskt nog inklämd mellan två andra extrema shower, Alexander McQueen och Ralph Lauren). Den här säsongen samarbetade hans spirande herrklädesverksamhet som vänder sig mot edgy streetwear, med Nike för en skostil som, tyvärr för fans, endast var gjord för landningsbanan.

"En del av den här kollektionen är en titt på amerikansk ikonografi. Det är en så stor del av Latino-invandrarkulturen, den asiatiska invandrarkulturen, invandrarkulturperioden”, sa Chavarria i ett tal till reportrar bakom scenen efter showen. ”Invandrare fäster sig vid Nike eller American Eagle Outfitters, till exempel, klä sedan delen och bli amerikansk.”

"Nike var en så stor amerikansk ikon som en del av varje kultur och subkultur att jag ville att den skulle representeras på något sätt men att göra den personlig med ett modernt utseende," fortsatte han. Han skräddarsydde en Nike Air Force One till en traditionell västerländsk cowboystövel som visades bäras med byxben instoppade i en nick till den latinamerikanska cowboykulturen och blandat med streetwear. Det är en stor del av utseendet, så det finns referenser i grafiken och stylingen; de är sportklädesinfluerade jerseybyxor”, tillade han.

På dagen Calvin Klein Senior Vice President of Design Willy Chavarria utomlands de flesta av de smarta storstadssportkläder som PVH-märket producerar. När Chavarria är klar med de många uppgifter som rollen innebär; designteammöten, merchandising-sessioner och utarbetande av nya produkter ger han sig i kast med att arbeta på sitt varumärke med samma namn, Willy Chavarria. Det förstnämnda är ett känt namn etablerat 1968 och vänder sig till massorna. Den senare är, enligt Chavarria, mer samhällsbaserad, särskilt de i utkanten.

"Det har alltid handlat om att utveckla talangen och gemenskapen. Det är meningen med varumärket, att sammanföra personer som saknar rösträtt; oavsett om det är färgade personer, queerpersoner eller människor utan en gemenskapsbas, det handlade om att stärka dem. Det är början på varumärket. Mode var plattformen”, förklarade han.

Chavarria har satt sina ord till handling med sitt Creative Collective Community Center eller CCCC-koncept, även applicerat på hans lyxiga träningsbyxor. ”Det är inte en plats ännu, men det är en riktig grej. ”Det är en grupp kreativa, någon som kommer för att arbeta för mig, blir erkänd för sin kompetens, och vi hjälper den personen att få ett erbjudande på Bottega Veneta eller några andra varumärken. Vi hjälper den personen som en stärkande inkubator, säger han. Hittills sträcker sig hans kreativa band från New York till Los Angeles, och alla har haft en del i att få showen att hända.

Många av dem hade precis gått i föreställningen. Varje modell var helt unik, castingen hämtade från en pool av LatinX-män och icke-binära individer i Mexico City, New York City och Los Angeles, som stolt visade upp – i samband med high fashion, en gemenskap som nästan aldrig omfamnade dem —en stark invandrarkulturestetik. Även med mångfalden på landningsbanorna på senare tid var Chavarrias casting en syn att skåda.

Han sa om sin rollbesättning att showen bestod av talanger med flera bindestreck”, sa han om sin rollbesättning.” Alla i den här showen castades baserat på vad de har att erbjuda, oavsett om det är fotografer, leveranspojkar eller kreativa utöver bara modellering. Var och en hade något speciellt. Jag har gjort shower där jag vill att alla ska se likadana ut; samma färg, hår, allt och gör ett uttalande på det sättet. Den här showen och den sista showen handlar om individualitet." Denna show följde upp den föregående säsongen som heter Cut Deep och fick titeln Uncut. "Detta var den längre versionen. Den mer genomtänkta fullförlängda versionen. Det var oredigerat, ofiltrerat med råheten hos personen som kom igenom."

Chavarria, som har haft positioner på Joe Boxer, Voler cycling apparel, Ralph Lauren, inklusive lanseringen av RLX och American Eagle, öppnade sitt första soloföretag Palmer Trading Company, en butik i Soho som fick en kultföljare i USA och Japan och som stoltserade med en robust grossistverksamhet. 2015 lanserade han sin eponymous linje, som möjliggjorde ett mer framåtriktat och personligt uttryck.

Han visade avsiktligt utanför kalendern, vilket fungerade till hans fördel. "Alla hypen runt modeveckans scenen är inte där mitt varumärke behöver vara. Det här handlar mer om att få kontakt med människorna vid rätt tidpunkt med rätt utrymme runt omkring, sa han.

För närvarande har varumärket varit DTC sedan före pandemin. Showen förra säsongen accelererade hans beställningsverksamhet. "Vi gjorde produkter med högre nivåer och har hållit igång det med denna Uncut-kollektion. De förbättrade dyra prylarna är bra för kändispubliken och hjälper till att utöka RTW, som är lättare att producera. "Det har alltid varit viktigt att ha ett par kashmirbyxor för 6,000 100 $ och en T-shirt för XNUMX $ så att hela samhället har råd med det."