Re/Make Fashion Accountability 2022-rapport finner att klädmärken och återförsäljare behöver göra mer

Re/makes 2022 Fashion Accountability Report hittar några lovande trender, men sa att mycket mer arbete måste göras för att skapa hållbarhet och social rättvisa till tillverkningsnav som bland annat Bangladesh, Kambodja, Sri Lanka och Pakistan.

Plaggarbetare har utsatts för fysisk skada på grund av föråldrade byggregler och andra kränkningar, och lönestölder är fortfarande vanliga. Trycket och den ekonomiska smärtan tvingas av nedåtgående priser till botten av leveranskedjan, där arbetarna bär bördan.

Ayesha Barenblat, VD och grundare av Re/make, en global förespråkargrupp som kämpar för rättvis lön och klimaträttvisa i klädindustrin, sa att organisationen inte accepterar pengar från modeindustrin, vilket gör den mer objektiv än andra index som övervakar klädesarbetarnas svåra situation.

"Vi är i hög grad en oberoende vakthund som tittar på branschens egna sociala och miljömässiga hållbarhetsåtaganden och ser hur de gjorde år för år," berättade Barenblat för mig. "Hur vi mäter allt från arbetarnas välbefinnande till klimaträttvisa är konsekvent."

För 2022 års rapport granskade Re/make 58 stora företag, upp från 46 förra året, inklusive Chanel, som fick 8 poäng, J.Crew, 10 och Allbirds, 3, på deras resa mot intersektionell social och miljömässig hållbarhet.

Den senaste rapporten lyfter också fram 15 små hållbara varumärken som Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co., och Riot Swim. Re/make bestämde sig för att inte göra poäng för små hållbara varumärken som tjänar mindre än 100 miljoner USD i årliga intäkter och självbeskrivna som hållbara eller etiska, eftersom organisationens mätningar är utformade för att hålla stora företag ansvariga.

Re/make går bort från tanken att det finns bra och dåliga varumärken och återförsäljare, utan snarare omfamnar det föreställningen att modeindustrin är en komplex plats, och återförsäljare, varumärken, leverantörer och andra intressenter måste navigera i det hackiga vattnet som är vanligt med utomlands tillverkning.

Återförsäljare och varumärken kan få totalt 150 poäng och betygsätts på spårbarhet; löner och välbefinnande; kommersiell praxis; råmaterial; miljörättvisa och styrelseformer.

"Istället för att bara ropa ut oron lyfte vi upp Victoria's SecretSCRT
, [som slutade med en poäng på 10], som ett varumärke som verkligen gjorde det som var rätt när vi arbetade med dem”, sa Barenblat. "I maj visade Victoria's Secret & Co. sitt ledarskap genom att lösa ett av de största lönestölderna någonsin i en fabrik, genom att vända pengarna till mer än 1,250 8.3 thailändska klädarbetare som var skyldiga XNUMX miljoner dollar när deras fabrik, Brilliant Alliance, stängdes under pandemin.

Om 10 av 150 låter lågt har ribban satts väldigt lågt. Victoria's Secret städade sitt hus och ändrade sin image efter att me-too anklagelser kom från de lättklädda supermodellerna eller änglarna som dök upp i dess årliga TV-sända runway show. Varumärkets e-handelssajt säger nu, "Har You Met The New VS?" och visar modeller med en mångfald av etniciteter och storlekar.

Re/make skapade spotlight-frågor, vilket ger det en möjlighet att ge beröm till återförsäljare och varumärkens hållbarhetsarbete. Det är en teknik som används av skollärare och föräldrar, som kallas positiv förstärkning.

"Vi bestämde oss för att inte betygsätta [företag under 100 miljoner dollar i försäljning] med våra traditionella kriterier, som verkligen var inrättade för att titta på återförsäljare av stora lådor, lyxmodeindustrin och varumärken som gör en viss intäktsvolym," sa Barenblat. ”På grund av hur processen fungerar var det inte en jämförelse mellan äpplen och äpplen.

"Så även om vi har lyft fram störande, innovativa mindre varumärken som gör mycket intressanta saker, har vi inte viktat dem på samma sätt som vi har gjort tidigare," tillade Barenblat.

Sjutton företag, eller 29 % av den kohort som Re/make granskade, hade ett samtal med organisationen. "I år såg vi en ökning av företag som verkligen ville engagera sig i processen med oss," sa Barenblat. "Vi hade mer engagemang med Burberry, 38 poäng; GlipaGPS
16; Reformationen, 33; Victoria's Secret, 10, och Levi Strauss & Co., 34.”

Men Levi's verkar envist likgiltig inför den årslånga kampanjen för det internationella avtalet om arbetarskydd, som sporrades av tragedin på Rana Plaza i Bangladesh där 1,321 XNUMX fabriksarbetare dödades i en brand på grund av bristande säkerhetsåtgärder för nästan ett decennium sedan.

"Vi har sett en ökning av andra varumärken som skriver under på avtalet, som representerar bangladeshiska arbetare och sannolikt är på väg till Pakistan," sa Barenblat. "Levi's har ett stort fotavtryck i Bangladesh och Pakistan."

"Vi bevittnade en otrolig dragning tillbaka till status quo", sade rapporten. "Vi är tillbaka till billig konsumtion, höga vinster, låga löner, massiv greenwashing, symbolisk rasrättvisa och den ständiga strömmen av nya kollektioner."

Walmart är fortfarande ett av de sämst rankade varumärkena som utvärderats i år, sade rapporten, och tillade att företaget har varit inblandat i stora lönestölder i Indien och Bangladesh under 2022.

Enligt rapporten betalar leverantörer i Karnataka, Indien, som producerar åt Walmart, anställda som är skyldiga efterskott på grund av utebliven betalning av minimilönen, men återförsäljaren har ännu inte kompenserat för de beställningar värda miljarder dollar som den nyligen avbröt globalt i en försök att rätta till lagerproblem och hålla priserna låga.

Walmart meddelade för två veckor sedan att kostnaden för att förbereda Thanksgiving-middag för familj och vänner inte kommer att bli högre än förra året – inflationen var förbannad. Återförsäljaren sa att den gjorde betydande investeringar utöver sina vardagliga låga priser på mat. Det finns häpnadsväckande priser på kläder som Eloquii Elements midiklänning med blandat tryck för 9.99 USD.

Shein — AmazonasAMZN
av mode, enligt Barenblat – steg till dominans, även om konsumentintresset för hållbarhet är på topp. Gråt inte för Boohoo, som lanserade en "hållbar" kollektion med Kourtney Kardashian Barker samtidigt som företaget undersöktes för tvångsarbete av den amerikanska regeringen och greenwashing av den brittiska regeringen.

Antagandet av Garment Worker Protection Act (SB62) i Kalifornien förra året – en seger som var hårt kämpad och hårt vunnen – bidrog till att inspirera till en våg av föreslagna policyer i USA och i Europa som syftar till att skydda arbete, mänskliga rättigheter och planeten, sa rapporten.

"Vi har lyft fram Levi's som ett företag som har vägrat att komma till bordet när det kommer till avtalet", sa Barenblat. "Vi har varumärken som fick mellan 0 och 9. Det här är varumärken som absolut vägrar att engagera sig i någon av de kränkningar av mänskliga rättigheter och klimatpåverkan som vi ger dem.

"De gör dåliga poäng över hela linjen," tillade Barenblat. "Några av dessa märken inkluderar återförsäljarna av stora lådor, Kohl's och WalmartWMT
, samt Disney och Amazon, som fick 5, 6, 8 respektive 7.

Ultrasnabba modemärken som H&M har på många sätt varit på greenwashing i år. När Re/make tittade på dem ur ämnessynpunkt, fann det att de saknades mycket.

Det inkluderar Shein, 8; Missguided, 9; Boohoo 9, och även Savage av Fenty, 4, som på många sätt byggdes upp för att vara ett varumärke som stärker kvinnor. "När du tittar på hur Fenty behandlar arbetare i försörjningskedjan, som huvudsakligen är kvinnor, kommer det verkligen till korta," sa Barenblat.

Det ultrasnabba modeföretaget Missguided är uppenbarligen missriktat, lanserar en nedgång på upp till 1,000 XNUMX nya stilar per vecka i prisvärdhetens namn och känner knappt igen sin huvudsakligen kvinnliga arbetsstyrka.

Missguideds senaste ekonomiska problem har lett till att hundratals pakistanska plaggarbetare enligt uppgift inte får betalt eller fått sparken eftersom leverantörer är skyldiga miljoner för redan genomförda och skickade beställningar. Utöver lönestölden finns det en total brist på transparens från Missguideds omgivande arbetarlöner, fabriksförhållanden, täckning genom kollektivavtal och kommersiell praxis, heter det i rapporten.

"Hållbarhetsmarknadsföring älskling Allbirds är ett annat varumärke som kommer till korta," sa Barenblat. "Och sedan finns det folk som betedde sig väldigt dåligt under pandemin, avbröt beställningar och inte engagerade sig i Re/make, som fick mycket dåliga poäng." Det inkluderar JC Penney, 2 poäng, TJX, 2 och Sears, 2.

"Det är en intressant kohort," sa Barenblat. "De stora lådåterförsäljarna som har så mycket makt drar verkligen ner branschen. Det är de ultrasnabba modemärkena som hade en hållbar kollektion, och så finns det traditionella detaljhandelsföretag som egentligen aldrig sa så mycket om hållbarhet. Det är den grundläggande affärsmodellen som är trasig. Många billiga produkter byggs på fossilt bränsle.”

Kohl's och Levi's ställer en intressant fråga eftersom de befinner sig i ett ledarskapsbyte. Michelle Gass, VD för Kohl's, avgår för att ansluta sig till Levi's som VD, med sikte på att flytta in i VD-sviten om 18 månader när nuvarande VD Chip Bergh går i pension.

"Kohl's var ett av varumärkena under pandemin som inte engagerade sig, men jag är hoppfull om förändringen i ledarskap," sa Barenblat. "Om Michelle Gass vill lämna ett helt annat spår när det kommer till Levi's återstår att se."

Trots uppenbara brister i arbetstagarnas välbefinnande, tjänade Levi's poäng för att utveckla ett riktmärke för levande lön i samarbete med ideella organisationer, förbättra sin djurskyddspolicy, införa lägre kostnadsfinansiering till leverantörer som implementerar processer med låga koldioxidutsläpp, dela omfattningen av facklig organisation för anställda, och avslöja ytterligare information om initiativ som tar itu med produkter vid slutet av sin livslängd.

"Twenty-twenty-two var en berättelse om två motsatta sanningar inom mode: en glimt av systemförändringar mitt i en rådande flod av skadliga branschpraxis," sade rapporten.

Lyxvarumärken som rapporten undersökte, som LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 poäng, och Chanel, "föll väldigt kort när det gäller att vara transparenta", sa Barenblat. ”På samma sätt har en del av de företag som marknadsför sig som hållbara verkligen kommit till korta. Men det finns andra företag där vi inom vissa kategorier har sett rörelse, vilket är spännande och positivt.”

Spännande är också det lilla varumärkets drag, Ganni att anta en uppförandekod för köpare, det första varumärket som någonsin gjort det, sa Barenblat. Vissa företag lär sig också av pandemin, vilket är viktigt eftersom "Vi vet att mycket av branschen är direkt kopplad till varumärkens kommersiella praxis.

"Vi vet att klimatkrisen och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna är en del av det sätt på vilket den ekonomiska risken pressas ner i leveranskedjan", tillade Barenblat. "Här har vi ett varumärke som är det första någonsin att engagera sig i etiska metoder och inskriva dem i deras kontrakt. Jag ser det som en välkommen trend.”

Barenblat sa att hon var tvungen att ta avstånd från idén att konsumenter måste kräva hållbarhet och etiska arbetsmetoder som "det enda sättet vi kommer att ta itu med den ekologiska fasan med klimatpåverkan och kränkningar av mänskliga rättigheter."

Varumärken som Shein, som fick 8 poäng, och Boohoo Group, ägare till PrettyLittleThing och Nasty Gal, 9, gör gangbuster-försäljning och pratar med konsumenter om hållbarhet, men Barenblat kallade deras miljövänliga samlingar för "hållbara token-linjer". Det är vad Boohoo gjorde med Kortney Kardashian Parker. Det är väldigt förvirrande för kunder att förstå vad som är hållbart och vad som inte är det.

"Mycket av Sheins lönsamhet drivs av unga människor som pratar om att köpa Shein i volymer och volymer," sa Barenblat. "Det är verkligen modets Amazonas. Det har ökat till dominans, men det finns en möjlighet till bättre politik. Regeringar börjar slå ner på alla dessa påståenden.

"För närvarande kan du skicka produkten till USA skattefritt när den är under $800 och Shein verkligen drar fördel av det kryphålet," sa Barenblat. "Lagstiftare bör lägga märke till och stänga kryphålet. Det är omöjligt att konkurrera med Shein-produkter tillverkade i exploaterande fabriker i Kina när de kan importera dem till USA tullfritt.”

Även återförsäljning och reparation är inte helt svaret. "En av de saker vi har sett är att jungfruproduktion och andrahandsmarknaden löper parallellt med varandra", sa Barenblat. "Få företag avslöjar den totala produktionsvolymen och när de går över till återförsäljning, uthyrning, reparationer och begagnade plattformar, minskar inte jungfruproduktionen. Så länge vi har den trenden använder varumärken helt enkelt cirkularitet för att sälja mer saker."

Modebranschen växer med 2.7 %. I den takten kommer inga av de hållbarhetsåtaganden som återförsäljare och varumärken har satt upp för sig själva att uppfyllas. "Om du ska fortsätta med investeringar i återförsäljning och secondhand och fortsätta att göra fler och fler jungfruprodukter, kommer du aldrig att ta itu med de ekologiska skadorna, avfallet och klimatpåverkan," sa Barenblat.

"Det är därför vi i denna rapport kräver mer brådskande reformer," tillade hon. "I flera år har vi uppmanat företag att rapportera den totala volymen av produkter som produceras år över år. Om vi ​​inte har rätt mått spelar det ingen roll hur mycket du försöker hantera inventering.”

I rapporten endast tre företag, Burberry, 38 poäng; Everlane, 38, och H&M, 32, uppfyllde alla fyra av Re/makes klimatkrav: att publicera sina fullständiga utsläpp; ställa in och ha godkända kortsiktiga 1.5 ℃ väganpassade SBT:er; sätta upp och ha godkänt ambitiösa långsiktiga netto-nollmål och visa att de minskar sina totala utsläpp av växthusgaser jämfört med sina basår.

H&M:s höga poäng berodde dock inte på några betydande förbättringar från egen sida, utan snarare på bristerna i hållbarhetsutvecklingen bland sina andra modekollegor.

Faktum är att H&M Group nu befinner sig i centrum för en grupptalan för att vilseleda kunder med avsiktligt överdriven hållbarhetsmarknadsföring. Med hjälp av olika greenwashing-taktik utnyttjade H&M Group hållbarhetens växande betydelse för konsumenterna, heter det i rapporten.

Även snabbmodeåterförsäljarens band till tillverkare som har begått lönestöld "bör förplikta H&M att stödja fackföreningar för plaggarbetare i att driva fram kollektiva förhandlingar som ett avgörande sätt att säkerställa rättvis kompensation till tillverkarna", heter det i rapporten.

Vem som exakt betalar för en rättvis klimatomställning är inte helt klart. Enligt rapporten investerade 11 företag med leverantörer för att erbjuda ekonomiska incitament och ett sätt för fabriker att avkolnas. "När det kommer till avslöjande, vad är egentligen koldioxidpåverkan i modeförsörjningskedjan," sa Barenblat. "Och ändå har vi inga ekonomiska incitament för leverantörer att minska koldioxid."

Företag som lyfter upp branschen, inkluderar American Eagle Outfitters, 10 poäng; Gap, 16 poäng; Kering, 20, och Lululemon, 15, sa Barenblat. "De gör [vissa saker] rätt. Vi behöver fler företag som arbetar med leverantörer för att hjälpa dem. Om vi ​​inte har pengar avsatta för en rättvis övergång, kommer vi inte att nå dit."

Tjugofyra procent av varumärkena i rapporten har återförsäljningsinitiativ, men ingen kunde visa att de går bort från produktionen av nya varor. Endast Everlane, 38 poäng, Nike, 21, och Patagonia, 26, kunde visa att de går bort från jungfruligt oljebaserat syntetiskt material, sa rapporten.

Av 58 företag var det bara Patagonien som visade betydande framsteg mot levnadslöner som betalas ut till arbetare i dess leveranskedja, även om det tappade poäng på detta område när framstegen avstannade under pandemin, sa rapporten.

Även om rapporten når alla Re/makes olika intressenter, inklusive pressen och beslutsfattare, kan den verkliga styrkan ligga hos nästa generation.

"När det kommer till medborgarengagemang verkar vi för närvarande på 25 olika universitet," sa Barenblat. – Vi jobbar med många av eleverna. Det här är något som används i klassrummen. Vi har också 1,500 XNUMX ambassadörer.

"Detta är unga modeproffs såväl som människor som är djupt bekymrade över branschen. I rapporten har vi en uppmaning till olika intressenter att slå upp poängen för sina favoritmärken”, sa Barenblat. "Det är här vi behöver större fantasi för att nå den typ av just klimatneutral modeindustri som vi alla vill ha."