Rick Owens visar Red Carpet Ready Spring 2023 Collection

Vackra och vackra, åtminstone i sina traditionella standarddefinitioner, är inte ord man använder för att beskriva Rick Owens kläder; ord som goth, edgy, excentrisk och udda är mer som det. Medan några av dessa adjektiv fortfarande gällde på hans show i Paris på torsdagen, visade designern en mjukare, mer feminin sida av hans eteriska, moderna design.

Satt ute under atypiska, underbara blå soliga parisiska himlar, undrade man om glansen av hans traditionella utställningsutrymme hade något att göra med förändringen i designriktningen. Owens har valt att visa upp på Palais de Tokyo, och har varit värd för sina vårkollektioner utomhus i septemberhimlen i över fem år. Under denna tid var fontänen under renovering och satt tom med en förfallen look som lockade skateboardåkare att kryssa i den öppna torget poolen. Det var den perfekta platsen för Owens att iscensätta sina rök, dimma och till och med flamfyllda rullbanor för att skapa stämningen för hans gothdrivna stilar.

När showen började slogs den mittersta fontänen plötsligt på och sprutade tre våningar i luften, till och med sprejade några gäster när vinden startade a la en Sea World-extravaganza. Musiken började som klassisk och övergick sedan till en häpnadsväckande vacker tolkning av "Dazzle" av Siouxsie and the Banshees.

Chiffongutseendet som öppnades indikerade den mjukare sidan Owens tog, som också framför allt var i nyanser av taupe, gult, Fuschia och nary en bit svart klädesplagg med undantag för några stycken som böjde sig mitt i showen.

Många looks hade ett långt sidtåg som svepte banan och böljade i vinden för dramatisk effekt, speciellt i ett lätt stretchtyg draperat och rynkat främst som miniklänningar. En långärmad en-axel-stil var framträdande i gul organza, metalliskt ljusgrönt och ett smalt tyg som samlades till en punkt vid mittpartiet. Skir bolero och krympta blazers fungerade som lagerbitar.

Veckade cape-liknande korta toppar hade en babydocka nattlinneeffekt. Dessa verkade expandera och förlängas i dramatiska tyllklänningar i rött eller svart som svepte över golvet. Skulpterade miniklänningar och toppar samlades vid sidan av höften, vilket skapade en roseffekt. Dessa gjordes i svart, liksom en paljettstil och skarvade lädernummer som Owens i showanteckningar kallade en manet gjord av matavfallsläder. Show notes erkände att bomullströjan var GOTS-certifierad och de vävda huvudsakligen ekologiska bomullarna. Lårhöga plattformsstövlar och gladiatorsandaler med en pälsliknande kant omsluten av benet.

Många av looken ser redo för Red Carpet. Enligt showanteckningar var det istället Cecile B. DeMille Hollywood, närmare bestämt stjärnan Theda Bara som Owens beskrev som en exotisk uråldrig femme fatale.

Designern avslöjade att han tillbringade tid i Egypten, där han finner tröst i templens beständighet, särskilt Edfu, som kollektionen är uppkallad efter. Utan tvekan kommer många att finna den mjukare riktningen för Owens också tröstande.